Тема урока

В этом уроке мы поговорим о том, что такое экспозиция, и зачем нужно учиться ею управлять. Каждый кадр требует определённого количества света, а у нас есть три инструмента, позволяющих его дозировать: диафрагма, выдержка и чувствительность. О чувствительности мы поговорим чуть позже, начнем с выдержки и диафрагмы, поскольку они являются не только «ограничителями» светового потока, но и эффективными творческими средствами.

Диафрагма

Диафрагма – это элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия, которое пропускает свет на светочувствительную поверхность, в нашем случае, на матрицу.

Представьте, что вы выливаете воду из двух сосудов: из бутылки с узким горлышком и из стакана. Из какого сосуда вода выльется быстрее? Конечно, из того, у которого больше диаметр отверстия, в нашем случае, из стакана. В этом примере вода — это свет, а отверстие — наша диафрагма.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, и определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. 

Очень часто новички в фотографии путают понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа (f/16). Не забывайте, что диафрагма — это дробь, в которой число наверху просто опускают. А значит, мы имеем дело с обратной пропорцией: чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

f/1.8

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма дает очень маленькую глубину резкости изображаемого пространства. Когда глубина резкости мала, фон в кадре получается сильно размытым, а основной объект, тот, на котором мы сфокусировались, остается в небольшой области резкости. Тем самым мы выделяем его на снимке.

f/8

И, наоборот, для получения большой глубины резкости используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы достичь такого эффекта в кадре закрывайте диафрагму до значений f/8, f/11 и дальше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что при приближении к крайним значениям этого параметра возникают некоторые опасности. Например, при полностью открытой диафрагме наблюдаются наихудшие показания резкости.

Конечно, многое тут зависит от качества объектива, но не удивляйтесь, если резких зон на кадре не останется вообще. При полностью закрытой диафрагме качество проработки деталей изображения может снизиться по всему снимку.

Если вы хотите задать определенную диафрагму, пользуйтесь режимом приоритета диафрагмы, на камерах обозначаемым буквой A, от английского Aperture. Иногда этот режим обозначается буквами Av.

Выдержка

Второй важной составляющей экспозиции является выдержка. Выдержка – это интервал времени, на который открывается затвор камеры для пропускания света на светочувствительный элемент. Помните пример с водой и сосудами? Время, за которое вытекает вода, в этом примере представляет нашу выдержку. Вне зависимости от размера отверстия, мы можем регулировать количество вытекающей воды – в нашем случае света – уменьшая или увеличивая время.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Обозначается как: 1/200, но в камере вы видите только знаменатель этой дроби: 200. Если выдержка 0.3 секунды или длиннее, она обозначается так 0.3″.

1/100 секунды

Длинная выдержка подчеркивает динамику, поскольку движущийся объект в кадре смазывается, а фон остается резким.

Может быть и наоборот, как при съемке с проводкой объекта. При длинной выдержке в 1/60 секуды и длиннее, камера следует за объектом и в этот момент спускается затвор. Таким образом фон размывается, а объект остается резким.

Очень короткие выдержки используют для того, чтобы «заморозить» момент. Например, брызги упавшей капли, человек в прыжке.

Управлять выдержкой удобнее всего в режиме приоритета выдержки: S - первая буква слова Shutter — затвор. В некоторых камерах обозначется как Tv.

А теперь представьте, что вы снимаете людей в слабо освещенной комнате и хотите получить резкие снимки. В этом случае диафрагма будет открыта до предела, и камера предложит выдержку не короче 1/6 секунды. То есть, вы встанете перед выбором: либо все объекты в кадре будут смазаны, либо, если специально уменьшить выдержку, снимок окажется просто темным. И тут на помощь вам придет параметр светочувствительность.

Светочувствительность

Чувствительность, обозначаемая буквами ISO, – это понятие, означающее восприимчивость матрицы или пленки к свету. Это похоже на чувствительность кожи к солнечному свету: кто-то загорает под солнцем очень быстро, а кто-то – медленно. В цифровых камерах светочувствительность можно изменять по желанию фотографа. 

f/5,  1/15 сек, 1600 ISO	Увеличенный фрагмент

При значении ISO в 100 единиц сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза, и так далее. Матрица изо всех сил старается захватить больше света за короткое время, но при усилении сигнала появляются помехи и искажения. Чем больше усиление, тем больше побочных эффектов, которые называются шумами. Помните, что чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем выше значение ISO, чем восприимчивее матрица к свету, тем больше шумов появляется на цифровых снимках, и тем больше размер зерна на пленке. Хотя природа происхождения цифровых и пленочных шумов разная, сами по себе эти артефакты схожи.

Мы уже упоминали о режимах съемки A и S, когда говорили про экспозицию, а сейчас расскажем обо всех режимах подробнее. Режимы съемки в современных камерах делятся на два типа: сюжетные и творческие.

Сюжетные режимы

Они представляют собой наборы настроек, оптимизированных под различные сюжеты: закат, портрет, пейзаж, съемка детей. Эти наборы можно устанавливать самостоятельно, или, как в случае с камерами системы Samsung NX, можно доверить подбор нужной программы автоматике, выбрав режим Smart. Например, в режиме «спорт» камера максимально уменьшит выдержку, чтобы запечатлеть спортсмена в движении (или, например, непоседливого ребенка) как можно резче.

Мы не будем подробно останавливаться на описании сюжетных режимов просто потому, что они предназначены для новичков, которые еще не ясно представляют себе, что им нужно от кадра. Нам же гораздо более интересны творческие режимы, обзначающиеся буквами PASM.

Творческие режимы

Режим Р, программный режим, предназначен для использования «по умолчанию».  В нем вы можете задавать чувствительность, баланс белого, выбирать режим и точку автофокусировки, экспозамер, пользоваться экспокоррекцией. Также в этом режиме можно управлять работой вспышки. Но в нем вы не сможете задать фиксированное значение нужного параметра – выдержки и диафрагмы, а соглашаться с тем, что предлагает камера, нужно далеко не всегда. 

Приоритеты выдержки и диафрагмы очень удобны для съемки, так как в большинстве случаев они позволяют точно установить нужный вам параметр.

Допустим, вы снимаете репортаж, а все персонажи освещены по-разному: кто-то находится в тени, а на кого-то падает солнце. Вы же хотите получить нормально проэкспонированные портреты с красиво размытым задним планом. Каждый раз подбирать соотношение выдержки и диафрагмы вам будет неудобно, или на это просто не будет времени. В таком случае вы можете установить на камере режим A и фиксированное значение диафрагмы, при которой глубина резкости будет вас устраивать, например, f/4, а дальше камера подберет выдержку, ориентируясь на установленные значения диафрагмы и чувствительности.

Режим приоритета выдержки будет полезен, когда вы хотите «поймать» движение. Снимая детей или спортивные соревнования, устанавите короткую выдержку, например 1/500 с или 1/1000 с, а камера подберет соответствующую диафрагму, так как она в этом случае играет второстепенную роль. В итоге кадр может быть и темнее, чем хотелось бы, но гарантированно без смазывания и «шевеленки».

Полностью ручной режим обозначается буквой «М» – manual, и предоставляет более точный, вернее, самый точный контроль над процессом. В этом режиме вы выставляете вручную и выдержку, и диафрагму, и светочувствительность, тем самым добиваясь такой экспозиции, которая вас устроит.

В ручном режиме стоит снимать архитектуру, пейзаж или студийные портреты. Полезен ручной режим и при съемке панорам, поскольку автоматика запросто может установить разную экспозицию для разных частей панорамы.

А вот при репортажной съемке, требующей высокой оперативности, такой режим может быть не очень удобен. Автоматические и полуавтоматические режимы дадут вам заметный выигрыш во времени.

Экспокоррекция

Представьте, что вы снимаете черный объект в темной комнате, выбрав режим Р. Вам нужно, чтобы смазывание в кадре было сведено к минимуму, а объект получся действительно черным. Но что делает в таком случае камера?

Темный объект на темном фоне. Программный режим. f/2.8, 1/13 c, 800 ISO	Светлый объект на светлом фоне. Программный режим. f/2.8, 1/125 c, 200 ISO

Увеличивая выдержку, она дает серую картинку, да еще к тому же и смазанную. Дело в том, что сюжет с черным объектом на темном фоне, как, кстати, и с белым объектом на светлом, сильно отличается от обычных сцен, содержащих как темные, так и светлые области одновременно. Камера старается подобрать экспозицию так, чтобы правильно проэкспонировать и светлые, и темные области, и полутона. Поскольку обычно полутонов в сюжете оказывается больше всего, то равномерно темный кадр камера воспринимает как обычный, то есть, так, будто в нем много полутонов. Нам же они в данном случае не нужны, а Темный Лорд на снимке должен быть черным, а не серым.

Для того, чтобы такого не происходило, существует экспокоррекция. Обратите внимание на шкалу от -3 до +3 в настройках камеры. Доступный диапазон величины поправки может варьироваться: в компактах он редко превышает -2/+2, а в зеркальных камерах старшего уровня достигает -5/+5 ступеней.

В случае с темным лордом, мы открутим экспозицию в минус на одну-две ступени, а в случае со светлым объектом сдвинем ее в плюс, чтобы и фон, и фигура были белыми.

Программный режим. Экспокоррекция -2.3 EV. f/2.8, 1/50 c, 800 ISO	Программный режим. Экспокоррекция +2.3 EV. f/3.5, 1/50 c, 800 ISO

Но не стоит излишне увлекаться экспокоррекцией, иначе объекты могут слиться с фоном и потерять детали. Чаще всего мы определяем, недосвечен кадр или пересвечен, глядя на дисплей, однако полагаться на этот способ можно далеко не всегда. А откровенно говоря, лучше на него вообще не полагаться. Точная оценка освещенности кадра возможна только с помощью гистограммы.

Гистограмма

Некоторые камеры могут отображать гистограмму только для готового снимка, но некоторые, как например, аппараты Samsung NX демонстрируют ее на дисплее и в процессе съемки. Для этого нужно переключить режимы отображения информации на экране. Это значительно упрощает работу.

Что же показывает нам гистограмма? Говоря попросту, график распределения яркостей снимка – от самой темной области до самой яркой. Шкала снизу разделена пропорционально уровням яркости: слева она соответствует самым темным областям снимка, а справа – самым светлым, с градациями серого между ними. По вертикальной шкале отложено количество пикселов, имеющих на снимке определенную яркость.

Помните: говоря о гистограмме, мы имеем ввиду только яркость снимка, информации о цветах в нем нет вообще.

Что мы можем понять, глядя на этот график?

Недоэкспонировано	Переэкспонировано

Если он резко смещен на левую сторону, то, скорее всего, наш снимок недоэкспонирован, то есть, нам нужно увеличить выдержку, открыть диафрагму или повысить чувствительность, а если он смещен в правую сторону, то переэкспонирован, и нам придется уменьшать выдержку, прикрывать диафрагму или понижать значение чувствительности. В идеале, график должен быть распределен между границами гистограммы равномерно, без значительных и длинных провалов. Всегда ли? Нет.

	Низкий ключ
	Высокий ключ

Наши примеры темной и светлой фигурками при правильном экспонировании будут иметь смещенный график просто потому, что на темном снимке будет мало ярких точек, а на светлом снимке – темных. Про кадры, относящиеся к первому случаю, говорят, что они сделаны в низком ключе, а светлые кадры – в высоком. С помощью полностью автоматических режимов такие сюжеты не снять.